Le 28 avril 2024, j'ai consacré une journée entière à l'île de Rattanakosin, le cœur historique de Bangkok : le parc Saranrom le matin, puis Wat Phra Kaew et le Grand Palais, Wat Pho, Wat Arun de l'autre côté du fleuve, et Chinatown à la nuit tombée. Il en reste plus de 230 photos, dont près de la moitié dans l'enceinte du palais, sous un ciel de cumulus et au milieu d'une foule dense.
Le Grand Palais n'est pas un seul monument mais une ville fermée de 218 400 m², entourée de murs blancs crénelés. On y entre pour le Bouddha d'émeraude, la statue la plus vénérée du pays, et on en ressort avec en tête les géants gardiens, les chedis dorés portés par des démons et ce palais à façade victorienne coiffé de toits thaïs.
Ce guide reprend tout ce qu'il faut savoir pour une visite en 2026 : chaque bâtiment, le billet, la tenue, l'arnaque du « palais fermé », les vraies fermetures et un programme heure par heure avec Wat Pho et Wat Arun.
Un peu d'histoire : la ville royale de Rama Ier
Le chantier commence le 6 mai 1782, sur ordre du roi Phutthayotfa Chulalok, Rama Ier, fondateur de la dynastie Chakri qui règne toujours. Il vient de transférer la capitale de Thonburi, sur la rive ouest de la Chao Phraya, vers la rive est, plus facile à défendre.
L'ensemble se divise en plusieurs quartiers : le temple royal de Wat Phra Kaew, la cour extérieure (les administrations), la cour du milieu (les salles du trône et les résidences officielles) et la cour intérieure, autrefois réservée au roi, aux reines et aux dames de la cour. Les rois y ont vécu jusqu'au début du XXe siècle. Rama IX résidait au palais de Chitralada, et l'actuel souverain occupe le palais Dusit, mais le Grand Palais reste un palais en activité : il accueille les grandes cérémonies d'État et abrite encore des bureaux royaux.
Le Bouddha d'émeraude et ses trois tenues
Le nom officiel de Wat Phra Kaew est Wat Phra Si Rattana Satsadaram. C'est le temple de la chapelle royale : aucun moine n'y vit. Son bâtiment principal, l'ubosot, a été commencé en 1783 et le Bouddha d'émeraude y a été installé en 1785. Ses murs reposent sur un soubassement orné de 112 garudas dorés tenant des nagas, et ses 48 colonnes sont couvertes de mosaïques de verre.
La statue elle-même surprend par sa taille : 66 cm de haut, perchée tout en haut d'un autel doré. Elle n'est pas en émeraude mais en jaspe ou en jade vert. Son histoire est un roman : découverte en 1434 à Chiang Rai, quand la foudre a fendu un chedi et révélé une statue recouverte de stuc, elle passe par Lampang, Chiang Mai, Luang Prabang et Vientiane. Le général Chao Phraya Chakri, futur Rama Ier, la rapporte du Laos en 1779. Si vous allez dans le nord, le temple blanc de Chiang Rai est à quelques kilomètres de la ville où tout a commencé.
Le Bouddha d'émeraude porte trois tenues en or, une par saison : une parure couronnée et sertie de pierres pour la saison chaude, une robe monastique et une coiffe ornée de saphirs pour la saison des pluies, un châle en mailles d'or pour la saison fraîche. Le roi ou un membre de la famille royale les change lui-même lors d'une cérémonie, trois fois par an, au changement de saison du calendrier lunaire (en général vers mars, juillet et novembre). Le jour du changement, l'accès à l'ubosot peut être restreint.
À l'intérieur, on entre pieds nus, on s'assoit les pieds repliés derrière soi, jamais pointés vers l'autel, et les photos sont interdites. Les fresques des murs racontent la vie du Bouddha.
La galerie du Ramakien et les géants gardiens
Tout le temple est entouré d'une galerie couverte dont les murs sont peints, d'un bout à l'autre, du Ramakien, la version thaïe du Ramayana indien. L'épopée est découpée en 178 scènes, chacune accompagnée d'un court résumé en thaï. Les premières peintures datent de Rama Ier, vers 1797 ; Rama III les a fait effacer et repeindre entièrement, et elles sont restaurées régulièrement depuis.
Photos : Pierre Bouyer
On y suit le prince Rama, l'armée de singes d'Hanuman et les batailles contre le démon Thotsakan. Sur mes photos, la galerie est longue, sombre et pleine de monde : une file continue de visiteurs la remonte, et les fresques se découvrent mieux en se plaçant au ras du mur, en enfilade.
Aux six portes du temple veillent douze yakshas, des géants d'environ 5 mètres appuyés sur une massue. Ce sont des personnages du Ramakien, chacun reconnaissable à sa couleur et à sa coiffe : Thotsakan, vert avec ses têtes superposées, Sahatsadecha, blanc, Suriyaphop, rouge.
La terrasse supérieure, le cœur de Wat Phra Kaew
Au nord de l'ubosot, une grande terrasse surélevée aligne trois monuments de styles complètement différents. C'est la partie la plus photogénique du site, et celle où l'on passe le plus de temps.
Phra Si Rattana Chedi, le chedi doré
Le grand chedi en forme de cloche, entièrement doré, a été construit en 1855 par Rama IV sur le modèle des stupas de Sri Lanka. Il abrite des reliques du Bouddha. Les tuiles dorées qui le recouvrent ont été importées d'Italie sous Rama V. Le jour de ma visite, une partie de sa base était bâchée de noir pour des travaux, ce qu'on retrouve sur plusieurs photos : ces chantiers de restauration sont fréquents, et vous croiserez sans doute un échafaudage quelque part.
Phra Mondop, la bibliothèque
Au centre de la terrasse, le Phra Mondop a été bâti par Rama Ier pour conserver les textes sacrés. Il abrite une armoire incrustée de nacre contenant le Tripitaka, le canon bouddhique. L'intérieur est fermé au public : on admire les colonnes décorées, les portes et la flèche à étages.
Prasat Phra Thep Bidon, le panthéon royal
À l'est, le Prasat Phra Thep Bidon est le bâtiment au plan en croix coiffé d'un prang, couvert de mosaïques bleues et de colonnes dorées. Achevé sous Rama VI, il abrite les statues grandeur nature des rois de la dynastie Chakri. Il n'ouvre au public qu'une fois par an, le 6 avril, jour de la fondation de la dynastie. Le reste de l'année, faites le tour par l'extérieur : les angles, où les colonnes se croisent sous les toits, sont les plus spectaculaires.
La maquette d'Angkor
Juste au nord du Phra Mondop, une maquette en pierre reproduit Angkor Vat dans le détail. Elle a été commandée par Rama IV.
Les chedis dorés et les kinnari
Devant le Prasat Phra Thep Bidon, deux chedis dorés de 16 mètres ont été érigés par Rama Ier en mémoire de ses parents. Rama V y a ajouté une ceinture de démons et de singes qui semblent porter tout le monument sur leurs épaules. Tout autour de la terrasse se dressent des kinnari, des créatures mi-femmes mi-oiseaux en bronze doré, gracieuses et souriantes. Ce sont parmi les plus belles photos de ma journée.
Photos : Pierre Bouyer
Les huit prangs, le clocher et les salas
Sur le côté est s'alignent huit prangs couverts de porcelaine, le Phra Asada Maha Chedi, construits par Rama Ier et décorés sous Rama III. Le clocher octogonal (Ho Rakhang) a été entièrement reconstruit sous Rama IV. Autour de l'ubosot, de petits pavillons ouverts, les salas, offrent un peu d'ombre, et de petits sanctuaires dorés marquent les bornes sacrées du temple. Cherchez aussi la statue de bronze de l'ermite Jivaka, père légendaire de la médecine traditionnelle thaïe.
Côté palais : les salles du trône
En sortant de Wat Phra Kaew, on passe dans les cours du palais proprement dit. Ici, on visite surtout des façades et des jardins : les salles du trône restent des lieux de cérémonie.
Chakri Maha Prasat
C'est l'image la plus célèbre du palais. Construit de 1876 à 1882 sous Rama V par l'architecte britannique John Clunis, le Chakri Maha Prasat associe un corps de bâtiment d'inspiration européenne, avec ses balustrades et ses fenêtres à fronton, à trois toits thaïs à flèches dorées. On le décrit souvent comme un bâtiment européen coiffé d'une couronne thaïe. La pelouse et les arbres taillés en nuages offrent le meilleur cadre photo. L'intérieur n'est en règle générale pas ouvert à la visite.
Dusit Maha Prasat
Plus à l'ouest, la salle du trône Dusit Maha Prasat est l'un des plus anciens bâtiments du palais : Rama Ier l'a fait construire en 1789 et 1790, après qu'un orage a détruit la salle précédente. C'est là que reposent les dépouilles royales avant leur crémation. Depuis octobre 2025, elle abrite l'urne funéraire de la reine mère Sirikit, décédée le 24 octobre 2025. Sa crémation est prévue le 16 décembre 2026 à Sanam Luang, la grande esplanade qui borde le palais.
Le pavillon Aphorn Phimok
Collé au mur d'enceinte de la Dusit Maha Prasat, ce petit pavillon de bois doré à quatre pignons est souvent cité comme le modèle le plus abouti de l'architecture thaïe traditionnelle. Rama IV l'a fait construire pour y changer de tenue avant de monter dans son palanquin. Rama V l'aimait tant qu'il en a fait faire une copie au palais de Bang Pa-In. En avril 2024, des échafaudages se dressaient juste à côté, mais le pavillon lui-même était dégagé.
Code vestimentaire et règles de visite
Le Grand Palais applique le code le plus strict de Thaïlande, et le contrôle se fait à l'entrée. Les règles :
- Épaules couvertes : pas de débardeur, pas de haut sans manches, pas de chemise transparente.
- Genoux couverts : pas de short, pas de jupe courte ou mi-longue, pas de pantacourt.
- Pas de pantalon moulant, de legging ni de collant porté seul.
- Pas de jean déchiré.
Le plus simple : un pantalon léger et ample ou une jupe longue, un tee-shirt à manches courtes et des chaussures faciles à enlever pour l'ubosot. Il existe un comptoir de prêt ou de location de vêtements près de l'entrée, contre caution, mais il est souvent pris d'assaut aux heures de pointe : ne comptez pas dessus. Les boutiques des rues voisines vendent aussi des pantalons et des sarongs.
Sur place, on ne s'assoit pas sur les rambardes, on ne touche pas les statues et on parle bas dans l'ubosot. Les mêmes règles s'appliquent dans tous les temples du pays, de Wat Chalong à Phuket aux temples du nord.
L'arnaque du « palais fermé » et les vraies fermetures
C'est l'arnaque la plus ancienne de Bangkok, et elle fonctionne toujours. Aux abords du palais, un homme bien habillé, parfois en uniforme ou avec un badge, vous aborde avec gentillesse : « Le palais est fermé ce matin pour une cérémonie, il rouvre à 13 h. » Il vous propose, en attendant, un tour en tuk-tuk à prix dérisoire vers un « temple de la chance ». Le circuit finit dans une bijouterie, chez un tailleur ou dans une agence de voyages, où le chauffeur touche une commission sur ce que vous achetez. Les pierres vendues sont surévaluées, voire fausses.
Pour l'éviter :
- Ne vous fiez qu'à ce que vous voyez à l'entrée officielle, sur Na Phra Lan Road, face à Sanam Luang. Les autres portes de l'enceinte sont fermées au public, ce qui ne veut pas dire que le palais l'est.
- Refusez poliment toute proposition spontanée de tuk-tuk, de guide ou de « raccourci » autour du palais et de Wat Pho.
- Vérifiez les annonces la veille sur le site officiel (royalgrandpalace.th) ou sa page Facebook.
Les fermetures réelles existent pourtant. Elles sont décidées par le Bureau de la Maison royale et annoncées quelques jours avant. En 2026, le palais a été fermé du 13 au 19 juin pour des cérémonies funéraires royales, et l'accès a été réduit du 28 au 31 juillet, autour de l'anniversaire du roi : partie palais fermée, visites limitées à une demi-journée, ubosot fermé. Les cérémonies de crémation de la reine mère Sirikit, du 15 au 19 décembre 2026, devraient entraîner des fermetures de rues autour de Sanam Luang et des changements d'accès au palais. Si vous êtes à Bangkok à ces dates, prévoyez votre visite avant le 15 décembre ou après le 19, et vérifiez. Pour les autres pièges classiques en voyage, j'ai rassemblé mes conseils pour voyager en sécurité.
Meilleure heure, chaleur et durée de visite
Venez à l'ouverture, à 8 h 30. Mes photos de fin avril montrent ce qui vous attend plus tard : des cours pleines de groupes, une file compacte à la porte de l'ubosot et des visiteurs abrités sous des parapluies dans chaque coin d'ombre. La première heure est la plus calme et la plus fraîche. Évitez aussi le week-end et les jours fériés thaïs, où les visiteurs locaux s'ajoutent aux touristes.
La chaleur est le vrai sujet. L'enceinte est presque entièrement minérale, avec très peu d'arbres : dalles, marbre et murs blancs renvoient le soleil. De mars à mai, la saison chaude, il fait plus de 35 °C à l'ombre et le sol brûle. Emportez eau, chapeau et crème solaire. La meilleure saison reste novembre à février.
Côté durée, comptez :
- 1 h 30 à 2 h pour Wat Phra Kaew, en prenant le temps de la galerie et de la terrasse ;
- 30 à 45 minutes pour les cours du palais ;
- 45 minutes à 1 h pour le musée des textiles, si vous le faites.
Pour une visite complète sans courir, prévoyez 3 h, sortie comprise.
Comment aller au Grand Palais
L'entrée des visiteurs se trouve sur Na Phra Lan Road, au nord de l'enceinte, en face de l'esplanade de Sanam Luang.
- Bateau sur la Chao Phraya : c'est le moyen le plus agréable. Descendez à Tha Chang (N9), l'entrée est à quelques minutes à pied. En journée, c'est le bateau à drapeau jaune qui dessert la ligne (environ 20 à 25 bahts selon le pavillon en octobre 2026 ; les tarifs ont changé plusieurs fois cette année). Depuis Silom ou Sathorn, prenez le BTS jusqu'à Saphan Taksin et le bateau à Sathorn Pier.
- Métro MRT : la station Sanam Chai, sur la ligne bleue, est à environ un kilomètre de l'entrée. Le trajet à pied longe le mur de Wat Pho : comptez 15 minutes.
- Taxi ou Grab : pratique depuis les quartiers éloignés. Demandez « Grand Palace, Na Phra Lan Road ». Avec Grab, le prix est fixé à l'avance, ce qui évite les négociations. Une eSIM de voyage suffit pour commander une voiture dès l'aéroport.
- Tuk-tuk : à éviter pour arriver ou repartir du palais, à cause des arnaques décrites plus haut, ou alors en négociant le prix avant de monter.
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Grand Palais, Wat Pho et Wat Arun en une journée
Les trois sites les plus visités de Bangkok sont à moins de 2 km les uns des autres. Le 28 avril 2024, je les ai enchaînés dans cet ordre, en commençant par le parc Saranrom et en finissant à Chinatown. Voici le programme que je vous conseille, en partant plus tôt que moi.
| Heure | Étape | Conseil |
|---|---|---|
| 8 h 15 | Arrivée à Tha Chang ou à Sanam Chai | Tenue correcte, eau, billet acheté en ligne si possible |
| 8 h 30 à 10 h 30 | Wat Phra Kaew | Commencez par l'ubosot avant la foule, puis la terrasse |
| 10 h 30 à 11 h 15 | Cours du palais | Chakri Maha Prasat, Dusit Maha Prasat, Aphorn Phimok |
| 11 h 15 à 12 h | Musée des textiles (option) ou parc Saranrom | Climatisation au musée, ombre au parc |
| 12 h à 13 h 30 | Déjeuner à Tha Tien ou Tha Maharaj | Pause à l'ombre, c'est l'heure la plus chaude |
| 13 h 30 à 15 h | Wat Pho | Bouddha couché, chedis, massage traditionnel |
| 15 h 15 | Bac Tha Tien vers Wat Arun | Quelques bahts, quelques minutes |
| 15 h 30 à 17 h | Wat Arun | Montée sur la terrasse du prang |
| 17 h 30 | Bateau vers Ratchawong, puis Chinatown | Yaowarat Road s'allume à la tombée de la nuit |
Le parc Saranrom, juste à côté
À deux pas du coin sud-est du palais, le parc Saranrom est l'ancien jardin du palais du même nom, construit sous Rama IV pour recevoir les hôtes étrangers et transformé en jardin botanique à l'européenne sous Rama V. L'entrée est gratuite, et il ouvre tôt le matin. J'y ai commencé ma journée : bougainvilliers roses sur un pont de bois, étangs, fontaine dorée au milieu des fleurs jaunes et petits monuments blancs, avec très peu de monde. C'est le meilleur endroit pour souffler à l'ombre entre deux visites.
Wat Pho et le Bouddha couché
Wat Pho est à une dizaine de minutes à pied au sud du palais. Entrée : 300 bahts (le tarif a augmenté ces dernières années, vérifiez au guichet), ouvert de 8 h à 18 h 30 environ. Le Bouddha couché mesure 46 mètres de long : on longe son corps doré dans une salle étroite jusqu'à la plante des pieds, incrustée de nacre en motifs de spirales. Autour, un dédale de cours aligne des dizaines de chedis couverts de céramique, dont quatre très grands. Le temple abrite aussi la grande école de massage traditionnel thaï. Sur mes photos, Wat Pho est nettement moins bondé que Wat Phra Kaew, alors qu'il est tout aussi beau.
Photos : Pierre Bouyer
Wat Arun, le temple de l'Aube
Depuis le ponton de Tha Tien, à la sortie de Wat Pho, un bac traverse la Chao Phraya en quelques minutes pour 4 bahts environ. Entrée de Wat Arun : 200 bahts, ouvert de 8 h à 18 h environ. Le prang central, haut d'environ 70 mètres, est entièrement couvert de fragments de porcelaine chinoise colorée, qui forment des fleurs vues de près. On peut monter sur sa première terrasse par des marches très raides. Autour, des boutiques louent des costumes traditionnels thaïs pour les photos : en avril 2024, une bonne partie des visiteurs en portait. Pour le voir en entier, regardez-le aussi depuis la rive de Tha Tien.
Où manger autour du Grand Palais
Deux secteurs sont pratiques autour du palais, plus Chinatown le soir.
- Tha Maharaj : une petite galerie commerçante au bord du fleuve, à côté de l'embarcadère de Tha Phra Chan, à 10 minutes à pied au nord du palais. On y trouve une vingtaine d'adresses, de la cuisine thaïe (Savoey) aux nouilles et au café, en salle climatisée ou en terrasse sur l'eau. Ouvert de 10 h à 22 h.
- Tha Tien : autour de l'embarcadère, entre Wat Pho et le fleuve, de vieilles maisons-boutiques abritent des étals de rue et quelques restaurants avec terrasse face à Wat Arun : Eat Sight Story, Supanniga Eating Room, le restaurant de l'hôtel Sala Rattanakosin ou The Deck, à l'Arun Residence. On y paie la vue ; pour le coucher du soleil, réservez.
- Le soir, Chinatown : le bateau vous dépose en quelques minutes à Ratchawong, et Yaowarat Road devient une immense cantine à ciel ouvert à la tombée de la nuit. Le métro y mène aussi depuis Sanam Chai (station Wat Mangkon).
Pour être à l'ouverture à 8 h 30, dormir dans l'un des petits hôtels du bord de l'eau à Tha Tien est idéal.
Tarifs, horaires et budget
| Site ou poste | Prix en 2026 | Horaires |
|---|---|---|
| Grand Palais et Wat Phra Kaew | 500 bahts (gratuit pour les Thaïlandais) | 8 h 30 à 16 h 30, billetterie jusqu'à 15 h 30 |
| Musée des textiles de la reine Sirikit | Inclus (150 bahts seul) | 9 h à 16 h 30, dernière entrée 15 h 30 |
| Spectacle de khon, Sala Chalermkrung | Inclus avec navette (400 bahts seul) | Lundi au vendredi, 13 h, 14 h 30 et 16 h |
| Wat Pho | 300 bahts environ | 8 h à 18 h 30 environ |
| Wat Arun | 200 bahts environ | 8 h à 18 h environ |
| Bateau express (drapeau jaune) | 20 à 25 bahts environ | En journée |
| Bac Tha Tien vers Wat Arun | 4 bahts environ | Toute la journée |
Pour la journée complète, comptez environ 1 000 bahts d'entrées et de transports, plus les repas : un plat dans une cantine de rue coûte quelques dizaines de bahts, un dîner en terrasse face à Wat Arun beaucoup plus.
Ce que comprend le billet
Le billet de 500 bahts s'achète au guichet, aux bornes automatiques ou sur le site officiel. Il est valable 7 jours, avec une seule entrée par lieu, et comprend :
- Wat Phra Kaew et les cours du palais ;
- le musée des textiles de la reine Sirikit, installé dans l'enceinte, qui présente la garde-robe de la reine et les tissages des régions thaïes : une heure au frais, bienvenue en milieu de journée ;
- le spectacle de khon de la Sala Chalermkrung, un théâtre dansé et masqué tiré du Ramakien, de 25 minutes, du lundi au vendredi. Une navette gratuite part de la porte Phiman Deves, à la sortie du palais, 30 minutes avant chaque représentation. Attention, il n'y a pas de spectacle les 13, 23 et 28 octobre 2026 ;
- le musée des Arts du Royaume, à Bang Sai, près d'Ayutthaya, plus loin de Bangkok.
Questions fréquentes
500 bahts pour un visiteur étranger, gratuit pour les Thaïlandais sur présentation de leur carte d'identité. Le billet inclut Wat Phra Kaew, le musée des textiles de la reine Sirikit et le spectacle de khon de la Sala Chalermkrung en semaine. Il est valable 7 jours, avec une seule entrée par lieu.
Le site est ouvert tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30, mais la billetterie ferme à 15 h 30. Les horaires changent les jours de cérémonie royale : consultez le site officiel ou la page Facebook du palais la veille de votre visite.
Épaules et genoux couverts, sans exception. Short, jupe courte, débardeur, pantalon moulant, legging et vêtement transparent sont refusés à l'entrée. Le plus simple est un pantalon ou une jupe longue et ample, avec un tee-shirt à manches.
Presque jamais. C'est une arnaque ancienne : un inconnu affirme que le palais est fermé pour une cérémonie et vous propose un tuk-tuk bon marché qui finit dans une bijouterie ou chez un tailleur. Allez jusqu'à l'entrée officielle de Na Phra Lan Road et vérifiez par vous-même.
Comptez 2 h 30 à 3 h pour Wat Phra Kaew et les cours du palais, et une heure de plus si vous voulez voir le musée des textiles. Une journée complète permet d'enchaîner avec Wat Pho et Wat Arun.
Non, les photos sont interdites à l'intérieur de l'ubosot, où l'on entre pieds nus et où l'on s'assoit sans pointer les pieds vers la statue. Vous pouvez en revanche photographier le temple de l'extérieur et le reste du site.
Le bateau express de la Chao Phraya s'arrête à Tha Chang (N9), à quelques minutes à pied de l'entrée. La station de métro MRT Sanam Chai (ligne bleue) est à environ un kilomètre, en passant le long de Wat Pho.
Ce n'est pas indispensable : les principaux bâtiments sont signalés, et un bon guide écrit suffit pour comprendre ce que l'on voit. Si vous voulez un guide, réservez un guide agréé à l'avance, et refusez en revanche les « guides » qui vous abordent dans la rue autour de l'enceinte.
Mon avis sur le Grand Palais
De tous mes albums thaïlandais, c'est à Wat Phra Kaew que le décor est le plus dense : sur mes photos, il n'y a pas un mètre carré sans dorure, mosaïque ou sculpture. Les temples de Chiang Mai que je décris dans mon guide des temples de Chiang Mai sont plus intimes, plus anciens, plus calmes ; ici, tout est conçu pour impressionner, et ça marche. La terrasse supérieure, avec le chedi doré, le panthéon aux mosaïques bleues, les kinnari et la maquette d'Angkor, vaut à elle seule le prix du billet.
Le revers, c'est la foule. Sur mes photos de fin avril, il faut chercher les angles pour éviter les groupes, les parapluies et les perches à selfie. La galerie du Ramakien, qui mériterait une heure de lecture, se parcourt dans un flot continu. Et la partie palais déçoit un peu à côté : on voit de belles façades, mais on n'entre dans aucune salle du trône. À 500 bahts, c'est le site le plus cher de Bangkok, trois fois plus que Wat Pho pour une visite plus courte. Il le vaut quand même, surtout si vous profitez du musée des textiles et du khon inclus.
J'ai aimé :
- la densité de décor de Wat Phra Kaew, qu'aucune photo ne restitue entièrement ;
- les kinnari dorés et les chedis portés par des démons, sous un ciel bleu ;
- le pavillon Aphorn Phimok, petit et parfait ;
- la proximité de Wat Pho et Wat Arun, qui permet une journée complète à pied et en bac ;
- le calme du parc Saranrom, juste à côté.
J'ai moins aimé :
- la foule en milieu de journée, qui rend la galerie du Ramakien difficile à apprécier ;
- la chaleur réfléchie par les dalles, sans presque aucune ombre ;
- les bâches et échafaudages des restaurations, inévitables mais visibles ;
- les salles du palais fermées, qui limitent la deuxième partie de la visite à des extérieurs.
C'est fait pour vous si c'est votre premier séjour à Bangkok, si vous aimez l'architecture ou la photo et si vous acceptez de vous lever tôt. C'est moins fait pour vous si vous détestez la foule ou si vous voyagez avec de jeunes enfants en pleine saison chaude : privilégiez alors Wat Pho, plus aéré.
Pour continuer votre voyage
Bangkok a été la dernière étape de mon voyage, après presque trois mois dans le pays : vous retrouverez sa place dans mon itinéraire de 3 mois en Thaïlande. Si vous montez ensuite vers le nord, mon guide que faire à Chiang Mai prend le relais. Et toutes les étapes du pays sont rassemblées sur la page Thaïlande.
Sources et vérificationInformations vérifiées le 9 octobre 2026 · 15 sources consultées
- Grand Palais de Bangkok : site officiel (horaires, tarif)
- Grand Palais : billetterie et contenu du billet
- Grand Palais : musée des textiles de la reine Sirikit
- Grand Palais : spectacle de khon de la Sala Chalermkrung
- Thailand PRD : accès modifié au Grand Palais du 28 au 31 juillet 2026
- The Nation : crémation royale de la reine Sirikit le 16 décembre 2026
- Wikipedia : Wat Phra Kaew
- Wikipedia : Bouddha d'émeraude
- Wikipedia : Grand Palais de Bangkok
- Thailex : pavillon Aphorn Phimok Prasat
- TAT News : la vieille ville et Yaowarat par la ligne bleue du MRT
- Thaiest : bateau à drapeau jaune de la Chao Phraya (tarifs 2026)
- Thaiest : bacs de traversée de la Chao Phraya
- Your Thai Guide : tarifs des sites de Bangkok
- Your Thai Guide : visiter le Grand Palais et Wat Phra Kaew
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